Как выбрать и установить кондиционер. Чистая правда

Давайте начнём с того, что до обращения к специалисту лично вам нужно решить пару моментов:

— покупка и установка в несезон дешевле

— выбрать модель лучше вам, это гарантия адекватной покупки вместо навязанной теми, кто хочет вам продать

Выбрать модель просто

1. Выбирайте холод-обогрев. Вес, размеры и цена почти не отличаются, и может оказаться, что обогрев все-таки  пригодится, но будет поздно. Если точно известно, что будете использовать зимой — обратите внимание на минимальную температуру запуска. Используйте расширенные фильтры в поисковике, не забывая обращать внимание на мощность, размеры блоков и шум внутреннего блока. Выбирайте по-возможности сплит-систему, не мультисплит, не оконный и не мобильный.

2. Сами рассчитайте мощность: на каждый квадратный метр  по 100 ВТ, это при обычных потолках. МОЖНО брать мощность меньше, потому ваш дом — не сарай, в нём хорошая теплоизоляция, зимой топят, летом комната не сразу перегревается, значит кондиционер — это дополнительное удобство, а не способ обеспечить именно заданную температуру. Почему иногда есть смысл занижать мощность? потому что чем больше мощность, тем больше размер блоков, хотя и бывают приятные исключения, скажем, попалась модель, где при мощности 9-тка размер был от мощности 7-рка (имя модели renova). Пример: у нас комната 20 квадратов, мощность на охлаждение нужна 2000 вт (2 Квт), кондиционер 7-рка с мощностью 2,1 Квт на охлаждение подойдет, у нас не сарай и лишь чуть-чуть жарко — смотрим 5-рку, стоит чуть дешевле, а размеры и шум внутреннего блока (того, что в комнате) те же, что у 7-рки, вывод — берем 7-рку.

3. Не покупайтесь на рекламу уф- и прочих фильтров, очистки наночастицами и другой подобной ерунды. Красивые картинки с цветочками и улыбающимися детьми, которых защитили от аллергии. Все подобные «фильтры» — это маленькие ваточки, на которые из баллончика пшикнули чудо-веществом и чудо-порошочки, которые засоряются через пару недель и только мешают забору воздуха, снижая мощность. И расположены они не на всём воздухозаборнике, что вообще смешно. Но и понято, они ведь для вас, а не для дела. Через месяц этот фильтр уже распространяет всякую бяку, а не чистит воздух. Продавцы даже самые недорогие модели снабжают этими примочками, при установке мы их сразу же выбрасываем, оставляя только сетку для пыли. Чтобы дышать свежим воздухом, надо периодически проветривать, а сеточки промывать, и внутренности кондиционера иногда мыть тоже (можно самим теплой водой из бутылки на небольшой скорости, можно пароочистителем или даже керхером, а можно заказать суперуслугу).

4. Модели с забором воздуха с улицы сильно дороже, но смысла в них не много, снаружи они забирают лишь чуть-чуть воздуха. Установка тоже дороже, т.к. делают 2 отверстия вместо 1. А основная сложность при установке — это как раз отверстие. Шумит же он в 2 раза сильней! Это потому что работает 2 двигателя, один — это заборник воздуха, другой — обычный внутренний вентилятор.

5. Модели с инвертором дороже. Да, они подстраивают скорость под потребности, типа меньше износ деталей и меньше трат на электричество. Однако в реальности люди предпочитают либо самый сильный режим, когда надо быстро охладить, либо самый слабый, чтобы не бесил вечный шум. А в стандартном наборе любого неинвертора уже есть 3 скорости.

6. Да, отзывы и рекомендации проплачены. Однако на рынке сотни неизвестных моделей, которые в реальности могут быть плохо собраны или обманывать по мощности. Всё-таки, сравнивая модели, предпочтение тем, которые хоть кто-то установил. Брак бывает везде и если кому-то не повезло, это не значит, что вся линейка бракована. Но если кто-то приводит фото установленного агрегата и не сильно жалуется, то лучше выбрать этот агрегат, нежели тот, что совсем без обратной связи.

7. Кондиционер — это обычный холодильник небольшого размера. Как говорил один продавец: все кондиционеры делают на 3 заводах, они все совершенно одинаковые, ну плюс-минус, остальное — это просто маркетинг и развод. Сколько бы раз мы ни повторяли эту фразу другим продавцам, они улыбаются и соглашаются.

Установить кондиционер ещё проще

1. Стоимость работ состоит из себестоимости и дополнительной цены, которая назначается произвольно. Вам всегда скажут, что их медные трубки самые правильные, при этом обычно ставят самые недорогие, вы же все равно не сможете понять. Работают любые трубки долго и хорошо, так что не очень это и важно. Установщик всё покупает бобинами, в бобине может быть и 10 и 30 и 100 метров. Понятное дело, что это в 2-3 раза дешевле за метр, нежели покупать в розницу. Если вы найдете сайт оптовика, вы очень удивитесь этим ценам, они сильно дешевле того, что вам называют.  Просто мастер хочет убедить вас, что цена за его работу мала, почти бесплатно он работает, всё ушло на расходники. Знать ориентировочные цены на расходники (медная трасса 2 трубки, электрокабель 5-жильный, кронштейны, метизы, теплоизолятор и водоотводящая трубка) хорошо бы. По опыту, обычно это 30%-40% от цены, которую просит мастер в несезон. Это ваш способ поторговаться. Сфотографируйте незаметно мастера за работой чтобы было к кому обратиться когда наружный блок на кого-нибудь упадёт. Фирма и гарантия? Ну да, ну да…

2. Просите установить наружный блок как можно ниже под окном, чтобы в обычной жизни вы его не видели из окна. Да, это чуть тяжелей.

3. Внутренний блок не должен быть направлен на людей, чтобы не застудить выходящим воздухом +6-10 °C, поищите такое место в комнате. Если такого места не нашлось, можно на кнопочках перед кондиционером повесить тряпку-экран, которая будет отбивать поток воздуха и распределять его в стороны.

4. Правило гласит: один блок на одно помещение. Даже если вы возьмете очень мощный кондиционер, в других помещениях будет жара. Есть одна хитрость-исключение: можно установить внутренний блок прямо напротив двери, это позволят вытягивать и другое помещение за дверью, если она открыта.

5. Наружный блок и внутренний можно поставить в совершенно разных местах. Между ними может быть даже 20 метров. В большинстве случаев для такой установки не нужен никакой альпинист, которого вам навязывают. Делается это так: сверлится отверстие, где есть желание поставить внутренний блок, в это отверстие из комнаты просовывается веревочка с небольшим грузом, другую веревку кидают вниз из места, где установлен наружный блок. Веревки поднимают с земли (путь даже у вас 20-ый этаж!), связывают вместе и вытягивают. После этого к одному концу подвязывают трассу и вытягивают её верёвкой, обычно от наружного блока к отверстию для внутреннего блока.

6. Большинство установщиков не дотягивают гайки. В результате хладагент со временем исчезает. Через пару-тройку лет. Вы это замечаете по снижению мощности. Перетянуть гайки — и будете без проблем пользоваться многие годы. Оконные кондиционеры ведь почти никогда не дозаправляют, т.к. там затяжка гаек была заводская.

7. Вакууматор — маленький прибор, который очищает трубки от воздуха, прежде чем туда запустят хладагент. Можно и без вакууматора (методом «пшика»), но уж коли мастер берёт денег — требуйте и вакууматор.

Автор — Admin.